GUIA PRÁCTICA PARA VIAJAR POR CANADÁ Y EL ESTADO DE WASHINGTON

15 consejos para viajar por Canadá y el Estado de Washington de los EEUU

Paisaje a través de la Carretera de los Glaciares en las Rocosas Canadienses

Aunque ya he escrito en este blog varias entradas sobre mi viaje de 40 días por Canadá y el Estado de Washington, decidí que podría ser interesante para futuros viajeros publicar una guía práctica sobre diversos aspectos importantes para moverse por esos lugares y sacarle el máximo partido al viaje. Espero, por lo tanto, que estos 15 consejos que comparto con vosotros, os sean de gran ayuda.

La Push, Parque Nacional de Olympic, EEUU

1: CÓMO IR

Como llevábamos un presupuesto bastante ajustado, encontrar vuelos baratos para cruzar el Atlántico no fue para nosotros una tarea nada fácil. Después de mucho buscar en internet, la mejor oferta que vimos fue volando con SATA, que es una compañía aérea azoriana, que une las Islas Azores con Portugal y con EEUU y Canadá. Es por lo tanto, una forma muy económica de volar hasta el continente americano, haciendo siempre escala en la Isla de San Miguel de las Azores.

Volando sobre las Azores

A nosotros los vuelos de ida y vuelta desde Oporto a Toronto (siempre vía Azores, donde en el viaje de ida aprovechamos para parar 3 días), y vuelta de Vancouver a Toronto (en la compañía Westjet, operada a través de la SATA), nos salió en un total de 1050,3€ persona. Fue la opción que escogimos por ser la más económica que encontramos. Además, tenía la ventaja para nosotros que al vivir en Compostela, salir desde Oporto nos queda bastante cerca de casa. Otra opción que vimos no mucho más cara, saliendo de Madrid, era volando con la compañía canadiense Airtransat.

Dundas Square, Toronto

2: DOCUMENTACIÓN

Para entrar en Canadá, si tienes nacionalidad del estado español y de la mayoría de los países de la UE, no hace falta más documentación que el pasaporte. Aun así, en la frontera hay que presentar un formulario que ya te dan para cubrir en el avión, y donde tienes que cubrir algunos datos personales y sobre tu visita al país. Además, en nuestro caso, la policía de la frontera nos hizo una serie de preguntas personales como la razón de la visita al país, el tiempo de estancia, en que trabajábamos o si teníamos ya pagado el billete del avión de vuelta del viaje.

Ferry Port Angeles Victoria

En el caso de los EEUU, para los de nacionalidad española y mayoría de la UE, además del pasaporte electrónico en vigor, hay que tener el ESTA, que es un impreso que se cubre por internet, donde hay que contestar una serie de preguntas y pagar un impuesto de 10.63€ persona. No es necesario entregarlo en la frontera, porque ya les queda a ellos guardado en su base de datos. Además, es bastante común que hagan algunas preguntas sobre la estancia en el país y, en nuestro caso, incluso nos tomaron las huellas dactilares y del iris de los ojos.

Cataratas del Niágara

3: QUÉ VER

Canadá y el Estado de Washington destacan, sobre todo, por sus recursos naturales y paisajísticos. Lugares como las Montañas Rocosas, las Cataratas del Niágara o los parques nacionales del Pacífico como Olympic o Mount Rainier son auténticas joyas de la naturaleza. También es interesante ver alguna ciudad, aunque la falta de historia de mucha de ellas, con «casco antiguo» de como mucho del siglo XIX, hace que todas las grandes urbes sean muy parecidas y modernas, por lo que personalmente con visitar una o dos pienso que es suficiente.

Locomotora del Tren Transcanadiense

4: CÓMO DESPLAZARSE

Cuando planeamos nuestro viaje por estos países teníamos pensado utilizar el máximo posible el transporte público en nuestros desplazamientos. Una vez en el destino, vimos que exceptuando en las ciudades y en las largas distancias, la red de transporte público era bastante deficiente, por lo que no nos quedó más remedio que alquilar un coche para desplazarnos por las Montañas Rocosas (534,96 CAD una semana) y otro para el Estado de Washington e Isla Vancouver (1380.31 CAD dos semanas). Los precios son parecidos a los de Europa, y seguro se pueden encontrar más baratos si reservamos con antelación o buscamos compañías de menos prestigio.

En coche por la Carretera de los Glaciares, Canadá

Para las largas distancias, especialmente en Canadá, que es un país muy grande y sin mucha población, el medio más económico y rápido es el avión. Si preferimos viajar por tierra, son bastante baratos los buses de larga distancia, de la empresa Greyhound, aunque teniendo en cuenta la cantidad de horas de algunos trayectos puede resultar lentísimo.

El Transcanadiense

También podéis moveros en tren, que puede ser muy recomendable para visitar las ciudades del sureste de Canadá. Si no tenéis problemas de dinero o si tenéis la suerte de encontrar una buena oferta (como fue nuestro caso) podéis cruzar el país en el Tren Transcanadiense, sin duda una experiencia única que cuento en esta entrada.

En el vagón panorámico del Transcanadiense

Para moverse por las ciudades no suele haber problema, ya que cuentan con una buena red de buses y en algunos casos metro o similares. En muchos de ellos, es necesario pagar con el imponerte exacto.

Lago Nakoda

5: DÓNDE DORMIR

En el tema de dormir la cosa dependerá sobre todo del presupuesto. El más económico es sin duda el camping, auque viajando de mochileros es bastante difícil al ir cargando con tienda y otros útiles de acampada. Otra opción económica son los albergues (aquí conocidos como hostels), que disponen de habitaciones compartidas y cocina, y que nosotros utilizamos en alguna ocasión, aunque para mi gusto suelen ser ruidosos y hay que tener cuidado con los robos.

Caravana de alquiler cerca de Forks, EEUU

Una opción no muy cara y cómoda es dormir en casas particulares (bed and breakfast). En Canadá hay muchos y algunos suelen tener precios muy buenos (sobre 60-70€), además es una buena forma de alojarse y conocer gente. De un precio similar son los moteles, abundantes sobre todo en las carreteras y a los alrededores de las poblaciones, aunque tienen el problema de ser bastante impersonales. Por último, podemos encontrar hoteles de muchas clases y precios, aunque por lo general suenen ser más caros que todas las opciones anteriores.

Motel en los EEUU

En ciertos lugares muy turísticos y en temporada alta, es recomendable reservar para evitar sorpresas. Nosotros tuvimos algún problema para encontrar alojamiento en el Parque Nacional de Banff en las Rocosas Canadienses, donde acabamos durmiendo en un hotel alejado y algo caro; y una noche en el Parque Nacional de Olympic en los EEUU, donde no nos quedó más remedio que dormir en el coche.

Hamburguesas

6: LA COMIDA

Estos países no tienen mucha fama por la calidad de su comida….y pienso que es cierto. Aquí se come mucha comida rápida, tipo hamburguesas, pizzas, hotdog.., y en las dietas escasea bastante la fruta, legumbres y pescado. Para huir un poco de estes hábitos alimenticios, es recomendable buscar alojamientos con cocina o buscar restaurantes extranjeros como chinos, tailandeses o italianos.

Hamburguesería en Forks

7: LA BEBIDA

Aparte de refrescos, en estos lugares también se consume bastante alcohol. Y sin duda la reina de las bebidas alcohólicas es la cerveza. En los bares suelen tomarse en pintas, y en el caso de Canadá a un precio muy alto (una media de 7$ la pinta, unos 5€). En los EEUU son más baratas (incluso a unos 2€ pinta), y siempre te piden el carnet de identidad para comprobar que eres mayor de 21 años, aunque estés cerca de la edad de jubilación.

Vehículo quitanieves

8: EL TIEMPO

Hablaré sólo del tiempo en verano, que es cuando nosotros visitamos estos países. Además, de todos es conocido que los inviernos en Canadá son muy pero que muy fríos. En verano no pasamos apenas frío, a excepción de un par de días en las Montañas Rocosas. En el interior del país, en verano incluso hace bastante calor, y en la costa del Pacífico también pueden venir días calurosos, aunque en este último caso el clima es mucho más húmedo.

Monte Rainier, EEUU

9: TELEFONÍA

Nosotros llevábamos un móvil cada uno (uno de contrato y otro de tarjeta prepago) de la misma compañía española y nunca tuvimos problemas para utilizar el teléfono para llamadas internas y al extranjero. Eso sí, hay que estar siempre con los datos desconectados y sólo usar internet con wifi, que son muy buenas y abundantes. Nosotros no lo hicimos, pero en estancias muy largas puede ser una buena idea comprar una tarjeta prepago del país.

Vancouver desde el Stanley Park

10: PRECIOS

En la mayor parte de los casos, todo en Canadá es más caro que aquí, especialmente si queremos comer bien y beber alcohol. Estados Unidos en general me pareció más barato. Lo único que sí fue realmente más económico en ambos países fue el combustible, siempre por debajo del euro por litro. Una cosa que afecta mucho en el presupuesto del viaje es el valor del euro respeto al dólar canadiense y estadounidense, en nuestro caso fue a 1.459CAD y 1.337USD por cada euro.

Toronto

11: SEGURIDAD

Ambos son países muy seguros, donde llama la atención lo habitual que es ver casas y coches abiertos. Sólo hay que tener un poco de cuidado en algunos barrios de las ciudades, mas que por riesgo de atracos por la cantidad de gente loca y extraña. Hay que tener en cuenta que en estos países, especialmente en los EEUU, la seguridad social es muy deficiente comparada con la de muchos países europeos, y gente enferma, sin recursos o con problemas mentales graves andan por la calle sin apenas asistencia.

Senderismo hasta el Lago Helen Mackenzie, Isla Vancouver

12: SENDERISMO

Si te gusta contemplar la naturaleza y pasear por ella verás que este es un aunténtico paraíso. Naturaleza salvaje, en algunos lugares casi virgen, y rutas muy bien señalizadas hacen que este sea un destino idílico.

Ruta señalizada cerca de Vancouver

Objetos perdidos y avisos en una ruta de senderismo

Eso sí, pienso que es muy recomendable hacerse previamente un buen seguro de viaje, se haga senderismo o no: ya que por poner un ejemplo la rotura de una pierna, puede llevar consigo el desembolso de varios miles de euros.

Aviso de osos en Canadá

13: LOS OSOS

El único peligro a la hora de caminar fuera de las ciudades es la presencia de osos, bastante habituales en estos lugares. De hecho, en nuestro viaje vimos un total de 4 osos negros y un grizzly, tres de ellos se nos cruzaron en la carretera en el coche y uno lo vimos en una ruta de senderismo.

Oso en Port Alberni, Isla Vancouver

Es habitual que incluso se aproximen a las poblaciones para buscar comida en la basura, aunque cada vez lo tienen más difícil por la presencia de papeleras anti-osos.

Papelera anti-osos

En muchas rutas, si el riesgo de encontrarnos con osos es elevado, llegan a prohibir el acceso o a autorizarlo sólo en grupo,  especialmente si se trata de osos grizzly.

Aviso de osos en la ruta

Arañazo de oso en un árbol

¿Y qué hacer para evitar encontrarse con un oso? Aconsejan hacer ruido. Si mientras paseamos por el monte vamos hablando en alto o cantando, el animal por lo general ya hace por escapar. Si vemos uno, lo mejor es escapar pero sin correr. Y si tenemos la desgracia de que nos ataque, siempre queda la opción del spray anti-osos que aconsejamos llevar siempre a mano.

Spray anti-osos

14: EL IDIOMA

En Canadá hay dos idiomas oficiales. En la parte este, que incluye el Quebec, se habla el francés, y en el centro y oeste el inglés. El inglés es como el de los EEUU, que es un poco más difícil de entender para los europeos, que estudiamos por lo general el inglés del Reino Unido, pero que es más fácil para los hispanohablantes del continente americano o quien esté habituado a las películas estadounidenses en versión original. De todas formas, es bastante probable encontrar en todo el viaje alguien que hable castellano, teniendo en cuenta la cantidad de emigrantes en estos países, especialmente en los EEUU.

Las playas del Pacífico

15: LA GENTE

Como recomiendo hacer en todos los viajes, debemos relacionarnos con la gente. Los mejores sitios son los alojamientos y los bares, pero cualquier opción es buena para ello. Por lo general, es gente muy amable, y dispuesta a conversar y a ayudar. Muchos fueron los casos en que estuvimos perdidos y nos ayudaron lo que hizo falta. Suelen ser también bastante generosos, ya que nos han invitado a alguna cerveza o incluso regalado cosas, como el spray anti-osos.

Bosque templado en la Selva de Hoh, Parque Nacional de Olympic

Sin duda, Canadá y el Estado de Washington son muy conocidos por su belleza natural, pero como en todos los lados, los países los hacen las personas, y prácticamente todas las personas que conocimos en este viaje hacieron que la naturaleza no fuese lo único que conocer en estos países.

Lago Moraine, Canadá

Pues esto es todo! Si queréis más información sobre mi viaje de 40 días por Canadá y Estado de Washington no tenéis más que pinchar en este enlace. Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudéis en poner un comentario.

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GUIA PRÁCTICA PARA VIAXAR POR CANADÁ E O ESTADO DE WASHINGTON

15 consellos para viaxar por Canadá e o Estado de Washington dos EEUU

Paisaxe a través da Estrada dos Glaciares nas Rochosas Canadienses

Ainda que xa teño escrito neste blog varias entradas sobre a miña viaxe de 40 días por Canadá e o Estado de Washington, decidín que podería ser interesante para futuros viaxeiros publicar unha guía práctica sobre diversos aspectos importantes para moverse por eses lugares e sacarlle o máximo partido a viaxe. Espero, polo tanto, que estos 15 consellos que comparto con vos, vos sexan de gran axuda.

La Push, Parque Nacional de Olympic, EEUU

1: COMO IR

Como levábamos un presuposto bastante axustado, encontrar voos baratos para cruzar o Atlántico non foi para nós unha tarefa nada fácil. Despois de moito buscar en internet, a mellor oferta que vimos foi voando coa SATA, que é unha compañía aérea azoriana, que une as Illas Azores con Portugal e con EEUU e Canadá. É polo tanto, unha forma moi económica de voar ate o continente americano, facendo sempre escala na Illa de San Miguel dos Azores.

Voando sobre as Azores

A nós os voos de ida e volta dende Oporto a Toronto (sempre vía Azores, onde na viaxe de ida aproveitamos para parar 3 días), máis volta de Vancouver a Toronto (na compañía Westjet, operada a través da SATA), saíunos un total de 1050,3€ persoa. Foi a opción que escollimos por ser a máis económica que encontramos. Ademáis, tiña a vantaxe para nós que ao vivir en Compostela, sair desde Oporto quédanos bastante preto da casa. Outra opción que vimos non moito máis cara, saíndo de Madrid, era voando coa compañía canadiense Airtransat.

Dundas Square, Toronto

2: DOCUMENTACIÓN

Para entrar en Canadá, se tes nacionalidade do estado español e da maioría dos países da UE, non fai falla máis documentación que o pasaporte. Aínda así, na fronteira hai que presentar un formulario que xa te dan para cubrir no avión, e onde tes que cubrir algúns datos persoais e sobre a túa visita ao país. Ademáis, no noso caso, a policía da fronteira fixonos unha serie de preguntas persoais como a razón da visita ao país, o tempo de estancia, en que traballábamos ou se tíñamos xa pagado o billete do avión de volta da viaxe.

Ferri Port Angeles Victoria

No caso dos EEUU, para os de nacionalidade española e maioría da UE, ademáis do pasaporte electrónico en vigor, hai que ter o ESTA, que é un impreso que se cubre por internet, onde hai que contestar unha serie de preguntas e pagar un imposto de 10.63€ persoa. Non é necesario entregalo na fronteira, porque xa lles queda a eles gardado na súa base de datos. Ademáis, é bastante común que fagan algunhas preguntas sobre a estancia no país e, no noso caso, mesmo nos tomaron as pegadas dactilares e do iris dos ollos.

Cataratas do Niágara

3: QUE VER

Canadá e o Estado de Washington destacan, sobre todo, polos seus recursos naturais e paisaxísticos. Lugares como as Montañas Rochosas, as Cataratas do Niágara ou os parques nacionais do Pacífico como Olympic ou Mount Rainier son auténticas xoias da natureza. Tamén é interesante ver algunha cidade, ainda que a falta de historia de moita de elas, con «casco antigo» de como moito do século XIX fai que todas as grandes urbes sexan moi parecidas e modernas, polo que personalmente con visitar unha ou dúas penso que é suficiente.

Locomotora do Tren Transcanadiense

4: COMO DESPLAZARSE

Cando planeamos a nosa viaxe por estes países tíñamos pensado utilizar o máximo posible o transporte público nos nosos desprazamentos. Unha vez no destino, vimos que exceptuando nas cidades e nas longas distancias, a rede de transporte público era bastante deficiente, polo que non nos quedou máis remedio que alugar un coche para desplazarnos polas Montañas Rochosas (534,96 CAD unha semana) e outro para o Estado de Washington e Illa Vancouver (1380.31 CAD dúas semanas). Os prezos son parecidos aos de Europa, e seguramente se poden encontrar máis baratos se reservamos con antelación ou buscamos compañías de menos prestixio.

En coche pola Estrada dos Glaciares, Canadá

Para as largas distancias, especialmente en Canadá, que é un país moi grande e sen moita poboación, o medio máis económico e rápido é o avión. Se preferimos viaxar por terra, son bastante baratos os buses de longa distancia, da empresa Greyhound, ainda que tendo en conta a cantidade de horas dalgúns traxectos pode resultar lentísimo.

O Transcanadiense

Tamén podedes moveros en tren, que pode ser moi recomendable para visitar as cidades do surleste de Canadá. Se non tedes problemas de diñeiro ou se tedes a sorte de encontrar unha boa oferta (como foi o noso caso) podedes cruzar o país no Tren Transcanadiense, sen dúbida unha experiencia única que conto nesta entrada.

No vagón panorámico do Transcanadiense

Para moverse polas cidades non soe haber problema, xa que contan cunha boa rede de buses e nalgúns casos metro ou similares. En moitos deles, é necesario pagar co importe exacto.

Lago Nakoda

5: ONDE DURMIR

No tema de durmir a cousa dependerá sobre todo do presuposto. O máis económico é sen dúbida o cámping, ainda que viaxando de mochileiros é bastante defícil ao ir cargando con tenda e outros útiles de acampada. Outra opción económica son os albergues (aquí coñecidos coma hostels), que dispoñen de habitacións compartidas e cociña, e que nós utilizamos nalgunha ocasión, aínda que para meu gusto soen ser ruidosos e hai que ter coidado cos roubos.

Caravana de aluguer preto de Forks, EEUU

Unha opción non moi cara e cómoda é durmir en casas particulares (bed and breakfast). En Canadá hai moitos e algúns soen ter prezos moi bos (sobre 60-70€), ademáis é unha boa forma de aloxarse e coñecer xente. Dun precio similar son os moteis, abundantes sobre todo nas estradas e aos arredores das poboacións, ainda que teñen o problema de ser bastante impersoais. Por último, podemos encontrar hoteis de moitos clases e prezos, ainda que polo xeral soen ser máis caros que todas as opcións anteriores.

Motel nos EEUU

En certos lugares moi turísticos e en tempada alta, é recomendable reservar para evitar sorpresas. Nos tivemos algún problema para encontrar aloxamento no Parque Nacional de Banff nas Rochosas Canadienses, onde acabamos durmindo nun hotel alonxado e algo caro, e unha noite no Parque Nacional de Olympic nos EEUU, onde non nos quedou máis remedio que durmir no coche.

Hamburguesas

6: A COMIDA

Estes países non teñen moita fama pola calidade da súa comida….e penso que é certo. Aquí cómese moita comida rápida, tipo hamburguesas, pizzas, hotdog.., e nas dietas escasea bastante a froita, legumes e peixe. Para fuxir un pouco destes hábitos alimenticios, é recomendable buscar aloxamentos con cociña ou buscar restaurantes de estranxeiros como chinos, tailandeses ou italianos.

Hamburguesería en Forks

7: A BEBIDA

Aparte de refrescos, nestes lugares tamén se consume bastante alcol. E sen dúbida a reina das bebidas alcólicas é a cervexa. Nos bares soen tomarse en pintas, e no caso de Canadá a un prezo moi alto (unha media de 7$ a pinta, unos 5€). Nos EEUU son máis baratas (incluso a unos 2€ pinta), e sempre te piden o carnet de identidade para comprobar que es maior de 21 anos, aínda que estés preto da idade de xubilación.

Vehículo quitaneves

8: O TEMPO

Falarei só do tempo no verán, que é cando nós visitamos estes países. Ademáis, de todos é coñecido que os invernos en Canadá son moi pero que moi fríos. No verán non pasamos apenas frío, a excepción dun par de días nas Montañas Rochosas. No interior do país, no verán mesmo fai bastante calor, e na costa do Pacífico tamén poden vir días calurosos, ainda que neste último caso o clima é moito máis húmido.

Monte Rainier, EEUU

9: TELEFONÍA

Nós levábamos un móbil cada un (un de contrato e outro de tarxeta prepago) da mesma compañía española e nunca tivemos problemas para utilizar o teléfono para chamadas internas e ao estranxeiro. Eso si, hai que estar sempre cos datos desconectados e só usar internet con wifi, que son moi boas e abundantes. Nós non o fixemos, pero en estancias moi longas pode ser unha boa idea comprar unha tarxeta prepago dese país.

Vancouver dende o Stanley Park

10: PREZOS

Na maior parte dos casos, todo en Canadá é máis caro que aquí, especialmente se queremos comer ben e beber alcol. Estados Unidos en xeral pareceume máis barato. A único que si foi realmente máis económico en ambos países foi o combustible, sempre por debaixo do euro por litro. Unha cousa que afecta moito no presuposto da viaxe é o valor do euro respecto ao dólar canadiense e estadounidense, no noso caso a 1.459CAD e 1.337USD por cada euro respectivamente.

Toronto

11: SEGURIDADE

Ambos son países moi seguros, onde chama a atención como é bastante habitual ver casas e coches abertos. Só hai que ter un pouco de coidado nalgúns barrios das cidades, mais que por risco de atracos pola cantidade de xente tola e extraña. Hai que ter en conta que nestes países, especialmente nos EEUU, a seguridade social é moi deficiente comparada coa de moitos países europeos, e xente enferma, sen recursos ou con problemas mentais graves andan pola rúa sen apenas asistencia.

Sendeirismo ate o Lago Helen Mackenzie, Illa Vancouver

12: SENDEIRISMO

Se te gusta contemplar a natureza e pasear por ela verás que este é un aunténtico paraíso. Natureza salvaxe, nalgúns lugares case virxe, e rutas moi ben sinalizadas fan que este sexa un destino idílico.

Ruta sinalizada preto de Vancouver

Obxetos perdidos e avisos nunha ruta de sendeirismo

Eso si, penso que é moi recomendable facerse previamente un bo seguro de viaxe, fágase sendeirismo ou non, xa que por poñer un exemplo a rotura dunha perna, pode levar consigo o desembolso de varios miles de euros.

Aviso de osos en Canadá

13: OS OSOS

O único perigo á hora de camiñar fora das cidades é a presenza de osos, bastante habituais nestes lugares. De feito, na nosa viaxe vimos un total de 4 osos negros e un grizzly, tres deles cruzáronsenos na estrada no coche e un vímolo nunha ruta de sendeirismo.

Oso en Port Alberni, Illa Vancouver

É habitual que mesmo se aproximen ás poboacións para buscar comida na basura, ainda que cada vez o teñen máis difícil pola presenza de papeleiras anti-osos.

Papeleira anti-osos

En moitas rutas, se o risco de encontrarnos con osos é elevado, chegan a prohibir o acceso ou a restrinxilo só a grupos, especialmente se se trata de osos grizzly.

Aviso de osos na ruta

Pegada de oso nunha árbore

E que facer para evitar encontrarse cun oso? Aconsellan facer ruido. Se mentres paseamos polo monte imos falando en alto ou cantando, o animal polo xeral xa fai por escapar. Se vemos un, o mellor é escapar pero sen correr. E se temos a desgracia de que nos ataque, sempre queda a opción do spray anti-osos que aconsellamos levar sempre a man.

Spray anti-osos

14: O IDIOMA

En Canadá hai dous idiomas oficiais. Na parte leste, que inclúe o Quebec, fálase o francés, e no centro e oeste o inglés. O inglés é como o dos EEUU, que é un pouco máis difícil de entender para os europeos, que estudamos polo xeral o inglés do Reino Unido, pero que é máis fácil para os hispanofalantes do continente americano ou quen esté habituado ás películas estadounidenses en versión orixinal. De todos os xeitos, é bastante probable encontrar en toda a viaxe alguén que fale castelán, tendo en conta a cantidade emigrantes nestes países, especialmente nos EEUU.

As praias do Pacífico

15: A XENTE

Como recomendo facer en todas as viaxes, é imprescindible relacionarse coa xente. Os mellores sitios son os aloxamentos e os bares, pero calquera opción é boa para elo. Polo xeral é xente moi amable, e disposta a conversar e a axudar. Moitos foron os casos en que estivemos perdidos e nos axudaron o que fixo falta. Soen ser tamén bastante xenerosos, xa que nos teñen convidado a algunha cervexa ou mesmo regalado cousas, como o spray anti-osos.

Bosque templado na Selva de Hoh, Parque Nacional de Olympic

Sen dúbida, Canadá e o Estado de Washington son moi coñecidos pola súa beleza natural, pero como en todos os lados, os países os fan as persoas, e prácticamente todas as persoas que coñecimos nesta viaxe fai que a natureza non sexa o único que coñecer nestes países.

Lago Moraine, Canadá

Pois isto é todo! Se queredes máis información e fotos sobre a miña viaxe de 40 días por Canadá e Estado de Washington non tedes máis que picar neste enlace.  E xa sabedes que como é habitual neste blog, se tedes algunha dúbida, queredes deixar aquí algún consello máis, ou simplemente queredes comentar ou compartir unha experiencia vosa similar, non dubidedes en poñer un comentario.

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VIAJE POR CANADÁ Y ESTADO DE WASHINGTON DE EEUU

Un viaje por lo mejor del norte del continente americano

Carretera a Edith Cavell, Montañas Rocosas

EL VIAJE

Después de varios viajes por Europa en coche, y del interrail del año anterior, decidimos esta vez cambiar de continente y hacer el viaje del verano por el continente americano, concretamente por la zona más septentrional de Norteamérica. Las razones por la que escogimos este destino fueron variadas, pero sobre todo fue la naturaleza salvaje de estes lugares lo que más peso tomó en la decisión.

La Push, EEUU

Si sois seguidores de este blog, ya tenéis una idea de nuestra forma de viajar; en el caso contrario, os comento algunas de nuestras premisas habituales para los viajes:

– El único medio de transporte que llevabamos cerrado antes de empezar el viaje fueron los billetes de avión. Los demás medios de desplazamiento (tren, ferrys, coches de alquiler…) los fuimos comprando sobre la marcha.

– Teniendo en cuenta lo anterior, podíamos cambiar de ruta en cualquier momento, por lo que no teníamos ningún itinerario cerrado.

– Para dormir, o íbamos sin reservar, o reservabamos como mucho con 1 o 2 días de antelación. Esto nos permite más libertad a la hora de viajar, ya que es más fácil cambiar de rumbo.

– Una premisa importante para nosotros es relacionarse con la gente, ya sean autóctonos u otros viajeros, por lo que intentaremos siempre buscar alojamientos que permitan esto, así como lugares buenos para conversar como bares o el transporte público.

– No llevamos de equipaje más que una mochila cada uno de tan sólo 20 litros. En el viaje anterior aprendimos a viajar sólo con lo necesario, y no cargar con peso inútil. Además, ni siquiera es necesario facturar en el avión.

Cerca del Lago Helen Mackenzie, Isla Vancouver

Con esto, podemos decir que el viaje fue prácticamente improvisado sobre la marcha, y lo podemos resumir en el siguiente itinerario:

– De Compostela a Oporto en tren, y de Oporto a Ponta Delgada (Isla de San Miguel, Azores) en avión.
– Tres días en la Isla de San Miguel y vuelo de Ponta Delgada a Toronto
– Cinco días en Toronto, incluyendo visita a las Cataratas del Niágara
– Tres días en el Tren Transcanadiense desde Toronto hasta Jasper
– Una semana en las Montañas Rocosas de Canadá
– De Jasper a Vancouver y 3 días en Vancouver
– Una semana en el Estado de Washington, en los EEUU
– Seis días en Isla Vancouver, Canadá
– Otros 3 días en Vancouver
– Vuelta a casa: de Vancouver a Compostela vía Toronto y Ponta Delgada

Lagoa das Sete Cidades, Azores

PRIMERA PARADA: AZORES

Ya hacía mucho tiempo que queríamos visitar las Islas Azores y la verdad es que en este viaje se puso todo a nuestro favor para hacer una parada en este paraíso. La razón fue nuestra búsqueda de vuelos baratos para cruzar el Atlántico. Después de mucho buscar, la forma más económica era a través de la compañía azoriana SATA, que tiene vuelos diarios entre Portugal, Toronto y Boston con escala en el archipiélago de los Azores, a muy buen precio.

Ponta Delgada, Azores

Así que no lo dudamos más y cogimos un vuelo entre Oporto y Toronto haciendo una parada de tres días en la Isla de San Miguel, tiempo que consideramos suficiente para conocer un poco esta isla. Y así fue. Fueron tres días inolvidables que se nos quedaron cortos en este paraíso en medio del Océano Atlántico. En este enlace hablo sobre los mejores lugares de esta isla así como una guía práctica para viajar por ella.

Toronto

LLEGADA A TORONTO

Ya en el continente americano, decidimos pasar un tiempo en esta gran ciudad canadiense para irnos adaptando a la vida de este país. La verdad es que la ciudad no tiene muchas cosas que la hagan un destino turístico imprescindible, como cuento en este artículo de mi blog, pero sí es un lugar agradable donde pasar por lo menos un par de días, con la posibilidad de dedicar una jornada más para visitar las Cataratas del Niágara.

Cataratas del Niágara

Nosotros estuvimos al final cinco días en esta ciudad, ya que estuvimos haciendo tiempo hasta el día de partida del tren Transcanadiense, al encontrar una oferta sólo tres días antes de partir, al poco de llegar a la Toronto.

El Transcanadiense

CRUZANDO EL PAÍS EN EL TREN TRANSCANADIENSE

Cruzar Canadá en el Transcanadiense fue una sorpresa para nosotros. Teniendo en cuenta sus precios habituales, nuestra intención inicial era cruzar el país en bus, un medio de transporte mucho más barato.

En el vagón panorámico

Pero gracias a la oferta que encontramos sólo tres días antes pudimos disfrutar de viajar en este mítico tren…y en primera clase! En esta entrada cuento nuestras experiencias en el tren, así como vídeos mostrando el interior de las cabinas o las vistas desde el vagón panorámico.

Lago Moraine, Montañas Rocosas

LAS MONTAÑAS ROCOSAS

Aunque con la oferta del Transcanadiense podíamos hacer el viaje desde Toronto hasta Vancouver en primera clase a un precio muy económico, decidimos sacar el billete sólo hasta Jasper, para así ver las Montañas Rocosas canadienses. Y así hicimos.

La carretera de los Glaciares, Montañas Rocosas

Paramos en Jasper y pasamos una semana por las Rocosas descubriendo paisajes salvajes impresionantes, moviéndonos en coche de alquiler. En esta entrada podéis ver la ruta que hicimos por estas montañas, especialmente por los Parques Nacionales de Jasper y Banff, así como una interesante guía práctica.

Vancouver

ENCUENTRO CON EL OCÉANO PACÍFICO EN VANCOUVER

Después de pasar una semana en las Rocosas, cogimos de nuevo el tren Transcanadiense (esta vez en clase económica) desde Jasper hasta la ciudad de Vancouver, ya al lado del Pacífico. Contando el día de llegada, estuvimos tres días en esta ciudad (a la que volveríamos quince días después), y podemos decir que fue un tiempo bien aprovechado.

Playas en West Vancouver

Vancouver es muy distinto a Toronto. El hecho de estar en contacto con el mar por un lado, y con una enorme masa boscosa polo el otro lado, hace de Vancouver una ciudad en contacto pleno con el medio natural. De hecho, incluso podemos disfrutar del paseo por un bosque húmedo del Pacífico en el centro de la urbe, en el conocido Stanley Park.

La Push, EEUU

LAS MARAVILLAS NATURALES DEL ESTADO DE WASHINGTON

En Vancouver alquilamos un coche para dirigirnos en dirección sur a los EEUU, para pasar una semana por el Estado de Washington. Tras cruzar la frontera, y después del típico control de pasaportes, comenzamos nuestra ruta por este país disfrutando de los paisajes costeros al norte de Seattle, parando a dormir en la pequeña y hermosa localidad de Coupeville.

Monte Santa Helena, EEUU

Al día siguiente cogimos un ferry hasta la Península de Olympic, donde pasaríamos un tiempo en el Parque Nacional de Olympic, uno de los lugares naturales más hermosos que vimos nunca, como cuento en este post.

Monte Rainier, EEUU

Nuestro viaje por EEUU lo completamos con una visita a otras maravillas naturales del Estado de Washington: El Monte Santa Helena y el Monte Rainier, sin duda lugares imprescindibles para los amantes de la naturaleza.

Costa del Pacífico en Ucluelet, Isla Vancouver

ISLA VANCOUVER

Desde Port Angeles, en los EEUU, cogimos un ferry para volver a Canadá, entrando por la localidad de Victoria, en la Isla Vancouver. Después de una parada a las afueras de esta ciudad, continuamos descubriendo esta isla por el centro y la costa oeste, deteniéndonos en lugares tan diferentes como Port Alberni, Tofino o Courtenay, disfrutando de la naturaleza próximas a estas poblaciones.

Lago Helen Mackenzie, Isla Vancouver

Casi una semana fue tiempo suficiente para estar en estos lugares y decidimos volver a Vancouver para pasar los últimos días de este viaje. En esta entrada, hablo de qué vimos en Vancouver y la Isla Vancouver así como una guía práctica para moverse por allí.

Ferry Nanaimo – Vancouver

ACABANDO EL VIAJE EN VANCOUVER

Con otro par de días más en Vancouver dimos por finalizado nuestro viaje. Como aún teníamos el coche de alquiler hasta unas horas antes de subir al avión aprovechamos para conocer los lugares próximos a Vancouver que estaban difíciles de ver en transporte público.

Vancouver desde el Stanley Park

Ya en el avión, nos quedaba muchas horas de viaje de vuelta a casa, con escalas en Toronto y Ponta Delgada. En total, desde que salimos de Compostela hasta nuestra llegada pasaron 40 días. Más de un mes viajando en el que pusimos el pie por primera vez en un nuevo continente y en el descubrimos una naturaleza salvaje y desbordante. Sin duda una de los mejores viajes que hicimos.

Bosque templado de coníferas, EEUU

Pues esto es todo! Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudéis en poner un comentario.

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VIAXE POR CANADÁ E ESTADO DE WASHINGTON DE EEUU

Unha viaxe polo mellor do norte do continente americano

Estrada a Edith Cavell, Montañas Rochosas

A VIAXE

Despois de varias viaxes por Europa en coche, e do interrail do ano anterior, decidimos desta vez cambiar de continente e facer a viaxe do verán polo continente americano, concretamente pola zona máis septentrional de Norteamérica. As razóns pola que escollimos este destino foron variadas, pero sobre todo foi a natureza salvaxe deses lugares o que máis peso tomou na decisión.

La Push, EEUU

Se sodes seguidores deste blog, xa tedes unha idea da nosa forma de viaxar; no caso contrario, coméntovos algunhas das nosas premisas habituais para as viaxes:

• O único medio de transporte que levábamos pechado antes de empezar a viaxe foron os billetes de avión. Os demais medios de desprazamento (tren, ferris, coches de aluguer…) os fomos comprando sobre a marcha.
• Tendo en conta o anterior, podíamos cambiar de ruta en calquera momento, polo que non tiñamos ningún itinerario pechado.
• Para durmir, ou íamos sen reservar, ou reservábamos como moito con 1 ou 2 días de antelación. Esto nos permite máis libertade á hora de viaxar, xa que é máis doado cambiar de rumbo.
• Unha premisa importante para nós é relacionarse coa xente, xa sexan autóctonos ou outros viaxeiros, polo que tentaremos sempre de buscar aloxamentos que permitan esto, así como lugares bós para coversar como bares ou o transporte público.
• Non levamos de equipaxe máis que unha mochila cada un de apenas 20 litros. Na viaxe anterior aprendimos a viaxar só co necesario, e non cargar con peso inútil. Ademais, nen sequera é necesario facturar o avión.

Preto do Lago Helen Mackenzie, Illa Vancouver

Con isto, podemos decir que a viaxe foi practicamente improvisada sobre a marcha, e a podemos resumir no seguinte itinerario:

• De Compostela a Porto en tren, e de Porto á Ponta Delgada (Illa de San Miguel, Azores) en avión.
• Tres días na Illa de San Miguel e voo de Ponta Delgada á Toronto
• Cinco días en Toronto, incluíndo visita ás Cataratas do Niágara
• Tres días no Tren Transiberiano dende Toronto ate Jasper
• Unha semana nas Montañas Rochosas de Canadá
• De Jasper á Vancouver e 3 días en Vancouver
• Unha semana no estado de Washington, nos EEUU
• Seis días en Illa Vancouver, Canadá
• Outros 3 días en Vancouver
• Volta á casa: de Vancouver á Compostela vía Toronto e Ponta Delgada

Lagoa das Sete Cidades, Azores

PRIMEIRA PARADA: AZORES

Xa facía moito tempo que queríamos visitar as Illas Azores e a verdade é que nesta viaxe púxose todo ao noso favor para facer unha parada neste paraíso. A razón foi a nosa procura de voos baratos para cruzar o Atlántico. Despois de moito buscar, a forma máis económica era a través da compañía azoriana SATA, que ten voos diários entre Portugal, Toronto e Boston con escala no arquipélago dos Azores, a moi bo prezo.

Ponta Delgada, Azores

Así que non o dubidamos máis e collimos un voo entre Porto e Toronto facendo unha parada de tres días na Illa de San Miguel, tempo que consideramos suficiente para coñecer un pouco esta illa. E así foi. Foron tres días inesquecíbles que se nos quedaron cortos neste paraíso no medio do Océano Atlántico. Neste enlace falo sobre os mellores lugares desta illa así como unha guía práctica para viaxar por ela.

Toronto

CHEGADA Á TORONTO

Xa no continente americano, decidimos pasar un tempo nesta gran cidade canadiense para irnos adaptando á vida deste país. A verdade é que a cidade non ten moitas cousas que a fagan un destino turístico imprescindible, como conto neste artigo do meu blog, pero sí é un lugar agradable onde pasar polo menos un par de días, coa posibilidade de dedicar unha xornada máis para visitar as Cataratas do Niágara.

Cataratas do Niágara

Nós estivemos ao final cinco días nesta cidade, xa que estivemos facendo tempo ate o día de partida do tren Transcanadiense, ao encontrar unha oferta só tres días antes de partir, ao pouco de chegar á Toronto.

O Transcanadiense

CRUZANDO O PAÍS NO TREN TRANSCANADIENSE

Cruzar Canadá no Transcanadiense foi unha sorpresa para nós. Tendo en conta os seus prezos habituais, a nosa intención inicial era cruzar o país en bus, un medio de transporte moitísimo máis barato.

No vagón panorámico

Pero grazas á oferta que encontramos apenas tres días antes pudemos gozar de viaxar neste mítico tren…e en primeira clase! Nesta entrada conto as nosas experiencias no tren, así como vídeos mostrando o interior das cabinas ou as vistas dende o vagón panorámico.

Lago Moraine, Montañas Rochosas

AS MONTAÑAS ROCHOSAS

Ainda que coa oferta do Transcanadiense podíamos facer a viaxe dende Toronto ate Vancouver en primeira clase a un prezo moi económico, decidimos sacar o billete só ate Jasper, para así ver as Montañas Rochosas canadienses. E así fixemos.

A Estrada dos Glaciares, Montañas Rochosas

Paramos en Jasper e pasamos unha semana polas Rochosas descubrindo paisaxes salvaxes impresionantes, movéndonos en coche de aluguer. Nesta entrada podedes ver a ruta que fixemos por estas montañas, especialmente polos Parques Nacionais de Jasper e Banff, así como unha interesante guía práctica.

Vancouver

ENCONTRO CO OCÉANO PACÍFICO EN VANCOUVER

Despois de pasar unha semana nas Rochosas, collimos de novo o tren Transcanadiense (desta vez en clase económica) desde Jasper ate a cidade de Vancouver, xa á beira do Pacífico. Contando ó día de chegada, estivemos tres días nesta cidade (á que voltaríamos quince días despois), e podemos decir que foi un tempo ben aproveitado.

Praias en West Vancouver

Vancouver é ben distinto á Toronto. O feito de estar en contacto co mar por un lado, e con unha enorme masa boscosa polo outro lado, fai de Vancouver unha cidade en contacto pleno co medio natural. De feito, mesmo podemos gozar do paseo por un bosque húmido do Pacífico no centro da urbe, no coñecido Stanley Park.

La Push, EEUU

AS MARABILLAS NATURAIS DO ESTADO DE WASHINGTON

En Vancouver alugamos un coche para dirixirnos en dirección sur aos EEUU, para pasar unha semana polo Estado de Washington. Tras cruzar a fronteira, e despois do típico control de pasaportes, comezamos a nosa ruta por este país gozando das paisaxes costeiras ao norte de Seattle, parando a durmir na pequena e fermosa localidade de Coupeville.

Monte Santa Helena, EEUU

Ao día seguinte collimos un ferri ate a Península de Olympic, onde pasaríamos un tempo no Parque Nacional de Olympic, un dos lugares naturais máis fermosos que vimos nunca, como conto neste post.

Monte Rainier, EEUU

A nosa viaxe por EEUU a completamos cunha visita a outras marabillas naturais do Estado de Washington: O Monte Santa Helena e o Monte Rainier, sen dúbida lugares imprescindibles para os amantes da natureza.

Costa do Pacífico en Ucluelet, Illa Vancouver

ILLA VANCOUVER

Desde Port Angeles, nos EEUU, collimos un ferri para voltar á Canadá, entrando pola localidade de Victoria, na Illa Vancouver. Despois dunha paradiña nos arredores desta cidade, continuamos descubrindo esta illa polo centro e a costa oeste, deténdonos en lugares tan diferentes como Port Alberni, Tofino ou Courtenay, gozando da natureza próximas á estas poboacións.

Lago Helen Mackenzie, Illa Vancouver

Case unha semana foi tempo suficiente para estar nestes lugares e decidimos voltar á Vancouver para pasar os últimos días desta viaxe. Nesta entrada, falo do que vimos en Vancouver e a Illa Vancouver así como unha guía práctica para moverse por alí.

Ferri Nanaimo – Vancouver

REMATANDO A VIAXE EN VANCOUVER

Con outro par de días máis en Vancouver dimos por rematada a nosa viaxe. Como aínda tiñamos o coche de aluguer ate unhas horas antes de subir ao avión aproveitamos para coñecer os lugares próximos a Vancouver que estaban difíciles de ver en transporte público.

Vancouver dende o Stanley Park

Xa no avión, quedábanos moitas horas de viaxe de volta á casa, con escalas en Toronto e Ponta Delgada. En total, desde que saímos de Compostela ate a nosa chegada pasaron 40 días. Máis dun mes viaxando no que pusimos o pé por primeira vez nun novo continente e no que descubrimos unha natureza salvaxe e desbordante. Sen dúbida unha das mellores viaxes que fixemos.

Bosque templado de coníferas, EEUU

Pois isto é todo! E xa sabedes que como é habitual neste blog, se tedes algunha dúbida, queredes deixar aquí algún consello máis, ou simplemente queredes comentar ou compartir unha experiencia vosa similar, non dubidedes en poñer un comentario.

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EL PARQUE NACIONAL DE OLYMPIC

Un Parque Nacional con montañas, glaciares, bosques, costa salvaje…y vampiros.

La Push

No hay duda que si de algo puede presumir el Parque Nacional de Olympic es de la variadad de ecosistemas: Montañas de generosa altitud con nieve permanente en sus cumbres, bosque templado del Pacífico con enormes secuoyas, y una costa casi sin humanizar con grandes playas solitarias.

Bosque templado en la Selva de Hoh

En esta nueva entrada, os invito a un viaje por este interesante lugar de los Estados Unidos, donde os hablaré de los mejores sitios para disfrutar del Parque además de consejos útiles, como donde comer y dormir, y los posibles gastos del viaje, todo acompañado por fotografías hechas por mí como es habitual en este blog.

Glaciares en el Parque Nacional

EL PARQUE NACIONAL

Situado en el extremo noroccidental del estado de Washington, en el noroeste de los Estados Unidos, el parque es uno de los más conocidos y visitados de este país. Ocupa una gran parte de la Península de Olympic, especialmente su interior, y no alberga apenas población dentro de sus límites. El bosque templado de coníferas, las montañas del interior y la costa del Pacífico son los ecosistemas que podemos visitar en el parque.

Bosque templado de coníferas

EL BOSQUE TEMPLADO DE CONÍFERAS

Uno de los paisajes del parque, así como de la costa norte del Pacífico, es la del bosque templado de coníferas. Pero este es un lugar único donde ver este ecosistema teniendo en cuenta su grado de conservación. De este modo, llegamos a ver impresionantes bosques, con árboles de una altura enorme, de hasta casi 100 metros.

Árboles que crecen sobre los troncos en la Selva de Hoh

Uno de los mejores sitios para disfrutar de este bosque es la Selva de Hoh (Hoh Rainforest), donde podemos hacer un par de rutas no muy largas por uno de los lugares más espectaculares del parque. En el centro de interpretación que hay justo en la entrada, además de información sobre el medio natural, proporcionan al visitante folletos para andar por dichos senderos. Si queremos hacer rutas más largas, podemos sacar un permiso allí mismo.

Cumbres de Olympic

LAS MONTAÑAS Y GLACIARES

Otra de las particularidades del parque es la presencia de altas montañas que albergan glaciares en sus cuotas más altas, aunque no son de fácil acceso (se pueden ver con más facilidad en el no muy distante Parque Nacional de Monte Rainier).

Animales en el Parque

Nosotros, buscando un lugar donde disfrutar de una buena panorámica de estas montañas, escogimos Hurricane Ridge, saliendo de la localidad de Port Angeles, donde hay otro centro de visitantes y unas vistas formidables a las cumbres del parque. Desde aquí también se puede hacer senderismo, tanto pequeñas rutas de menos de una hora como otras de varios días.

La Push

LA COSTA DEL PACÍFICO

Una de las cosas que más me impresionaron del parque fue la costa del Pacífico, en su parte más occidental. Sin apenas poblaciones (sólo alguna reserva india) hacen de esta costa un litoral salvaje a mar abierto, con largas playas casi desiertas a los pies de los tupidos bosques.

Pájaros en las playas del Pacífico

Los troncos varados en la playa y aves muy raras parecidos a pelícanos, hacen este lugar todavía más exótico.

TURISTAS, INDIOS….Y FRIKIS

Como no hay apenas poblaciones dentro del parque (salvo algunas reservas indias en la zona costera), podíamos pensar que las personas que nos encontramos en él serían solo turistas que buscan el contacto con la naturaleza, pero no es así.

Las Playas del Pacífico

Cada vez más gente vienen buscando los lugares a los que hace referencia la saga de Crepúsculo de la escritora Sthephenie Meyer.

Bus que recorre los lugares de Crepúsculo

Riesgo de vampiros

De hecho hay agencias que organizan tours por los sitios emblemáticos de esta obra, y también podemos ver tiendas con todo tipo de souvenirs relacionados, especialmente en la localidad de Forks.

Forks

GUÍA PRÁCTICA

Si tenéis en mente visitar este hermoso lugar, aquí os dejo una pequeña guía práctica para que os sirva de ayuda al programar el viaje.

Riesgo de tsunami

Dónde dormir

Dentro del parque hay algún alojamiento, pero suelen ser resorts caros o campings. Si nos desplazamos un poco, pero siempre cerca de los límites del parque, encontramos moteles muy bien de precio, en localidades como Forks o Port Angeles. Nosotros dormimos en estos tres durante nuestra visita.

· Three Rivers Resort en La Push, cerca de Forks. Alquilamos una caravana con cocina por 83.3$ (67€) en este cámping bastante cerca de la costa.

Caravana de alquiler cerca de Forks

· Lake Quinault Inn en Amanda Park. Un motel a un lado de la carretera y muy cerca de un lugar muy hermoso: El Lago Quinault. 78$ (63€)

· Aircrest Motel: Motel barato en la localidad de Port Angeles. 64$ (52€) con desayuno

Hamburguesería en Forks

Dónde comer

En las localidades próximas hay muchísimos restaurantes donde comer la típica comída rápida de este país. Dentro del parque, recomiendo llevar algo de comer en plena naturaleza.

Ferry Port Angeles Victoria

Cómo llegar

Al estar situado en una península, podemos llegar todo por carretera sólo desde el sur. Si venimos desde el este (como fue nuestro caso), entramos por la localidad de Port Townsend cogiendo el ferry desde Coupeville (16.65$ (14€) dos personas y coche). También se puede acceder desde Canadá, con el ferry que une Port Angeles con la ciudad de Victoria. Ésta fue la opción que escogimos para volver a Canadá después de visitar el Parque Nacional de Olympic (79.5$ (64€) dos personas y coche).

En coche por el Parque

Cómo moverse

Moverse en transporte público es bastante difícil por su escasez, ya que es una zona con poca población. Así que la mejor forma para descubrir Olympic es sin duda alquilar un coche. Si buscamos con antelación, no deberíamos encontrar precios muy altos.

Río Quinault

Ejemplo de gastos

A modo de ejemplo, y para ayudaros con la planificación del viaje, pongo otros gastos que tuvimos durante la visita a este Parque Nacional:

· Hamburguesas con patatas fritas en Forks: 15,18$ (12.3€)
· Entrada al Parque Nacional: 15$ (12.1€)
· Dos cervezas en un bar: 4.8$ (3,8€)
· Dos cervezas en un supermercado: 3.5$ (2.8€)
· Dos cafés y dos pastelitos: 8.13$ (6.5€)

La Push

Pues esto es todo! Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudéis en poner un comentario.

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O PARQUE NACIONAL DE OLYMPIC

Un Parque Nacional con montañas, glaciares, bosques, costa salvaxe…e vampiros.

La Push

Non hai dúbida que se de algo pode presumir o Parque Nacional de Olympic é da variadade de ecosistemas: Montañas de xenerosa altitude con neve permanente nos seus cumios, bosque templado do Pacífico con enormes secuoias, e unha costa case sen humanizar con grandes praias solitarias.

Bosque templado na Selva de Hoh

Nesta nova entrada, convídovos a unha viaxe por este interesante lugar dos Estados Unidos, onde vos falarei dos mellores sitios para gozar do Parque ademáis de consellos úteis, como ónde comer e durmir, e os posibles gastos da viaxe, todo acompañado por fotografías feitas por min como é habitual neste blog.

Glaciares no Parque Nacional

O PARQUE NACIONAL

Situado no extremo noroccidental do estado de Washington, no noroeste dos Estados Unidos, o parque é un dos máis coñecidos e visitados deste país. Ocupa unha gran parte da Península de Olympic, especialmente o seu interior, e non alberga apenas poboación dentro dos seus límites. O bosque templado de coníferas, as montañas do interior e a costa do Pacífico son os ecosistemas que podemos visitar no parque.

Bosque templado de coníferas

O BOSQUE TEMPLADO DE CONÍFERAS

Unha das paisaxes do parque, así como da costa norte do pacífico, é a do bosque templado de coníferas. Mais este é un lugar único onde ver este ecosistema tendo en conta o seu grao de conservación. Deste xeito, chegamos a ver impresionantes bosques, con árbores dunha altura enorme, de ate case 100 metros.

Árbores que crecen sobre os troncos na Selva de Hoh

Un dos mellores sitios para gozar deste bosque é a Selva de Hoh (Hoh Rainforest), onde podemos facer un par de rutas non moi longas por un dos lugares máis espectaculares do parque. No centro de interpretación que hai xusto na entrada, ademais de información sobre o medio natural, proporcionan ao visitante folletos para andar por ditos sendeiros. Se queremos facer rutas máis longas, podemos sacar un permiso alí mesmo.

Cumios de Olympic

AS MONTAÑAS E GLACIARES

Outra das particularidades do parque é a presenza de altas montañas que albergan glaciares nas súas cotas máis altas, ainda que non son de fácil acceso (se poden ver con máis facilidade no non moi distante Parque Nacional de Monte Rainier).

Animais no Parque

Nós, buscando un lugar onde gozar dunha boa panorámica destas montañas, escollimos Hurricane Ridge, saíndo da localidade de Port Angeles, onde hai outro centro de visitantes e unhas vistas formidables aos cumios do parque. Dende aquí tamén se pode facer sendeirismo, tanto pequenas rutas de menos dunha hora como outras de varios días.

La Push

A COSTA DO PACÍFICO

Unha das cousas que máis me impresionaron do parque foi a costa do Pacífico, na súa parte máis occidental. Sen apenas poboacións (só algunha reserva india) fan desta costa un litoral salvaxe a mar aberto, con longas praias case desertas aos pés dos tupidos bosques.

Paxaros nas praias do Pacífico

Os troncos varados na praia e aves moi raras parecidos a pelícanos, fan este lugar todavía máis exótico.

TURISTAS, INDIOS….E FRIKIS

Como non hai apenas poboacións dentro do parque (salvo algunhas reservas indias na zona costeira), podíamos pensar que as persoas que nos encontramos nel serían só turistas que buscan o contacto coa natureza, mais non é así.

As Praias do Pacífico

Cada vez mais xente ven buscando os lugares a que fai referencia a saga de Crepúsculo da escritora Sthephenie Meyer.

Bus que percorre os lugares de Crepúsculo

Risco de vampiros

De feito hai axencias que organizan tours polos sitios emblemáticos desta obra, e tamén podemos ver tendas con todo tipo de souvenirs relacionados, especialmente na localidade de Forks.

Forks

GUÍA PRÁCTICA

Se tedes en mente visitar este fermoso lugar, aquí vos deixo unha pequena guía práctica para que vos sirva de axuda ao programar a viaxe.

Risco de tsunami

Onde durmir

Dentro do parque hai algún aloxamento, pero soen ser resorts caros ou campings. Se nos desplazamos un pouco, pero sempre preto dos límites do parque, encontramos moteis moi ben de prezo, en localidades como Forks ou Port Angeles. Nós durmimos nestes tres durante a nosa visita.

· Three Rivers Resort en La Push, preto de Fork. Alugamos unha caravana con cociña por 83.3$ (67€) neste cámping bastante preto da costa.

Caravana de aluguer preto de Forks

· Lake Quinault Inn en Amanda Park. Un motel ao carón da estrada e moi preto dun lugar moi fermoso: O Lago Quinault. 78$ (63€)

· Aircrest Motel: Motel barato na localidade de Port Angeles. 64$ (52€) con almorzo

Hamburguesería en Forks

Onde comer

Nas localidades próximas hai moitísimos restaurantes onde comer a típica comída rápida deste país. Dentro do parque, recomendo levar algo para comer en plena natureza.

Ferri Port Angeles Victoria

Como chegar

Ao estar situado nunha península, podemos chegar todo por estrada dende o sur. Se vimos desde o leste (como foi o noso caso), entramos pola localidade de Port Townsend collendo o ferri desde Coupeville (16.65$ (14€) dúas persoas e coche). Tamén se pode acceder desde Canadá, co ferri que une Port Angeles coa cidade de Victoria. Ésta foi a opción que escollimos para voltar a Canadá despois de visitar o Parque Nacional de Olympic (79.5$ (64€) dúas persoas e coche).

En coche polo Parque

Como moverse

Moverse en transporte público é bastante difícil pola súa escasez, xa que é unha zona con pouca poboación. Así que a mellor forma para descubrir Olympic é sen dúbida alugar un coche. Se buscamos con antelación, non deberíamos encontrar precios moi altos.

Río Quinault

Exemplo de gastos

A modo de exemplo, e para axudarvos coa planificación da viaxe, poño outros gastos que tivemos durante a visita a este Parque Nacional:

· Hamburguesas con patacas fritidas en Forks: 15,18$ (12.3€)

· Entrada ao Parque Nacional: 15$ (12.1€)

· Dúas cervexas nun bar: 4.8$ (3,8€)

· Dúas cervexas nun supermercado: 3.5$ (2.8€)

· Dous cafés e dous bolos: 8.13$ (6.5€)

La Push

Pois isto é todo! E xa sabedes que como é habitual neste blog, se tedes algunha dúbida, queredes deixar aquí algún consello máis, ou simplemente queredes comentar ou compartir unha experiencia vosa similar, non dubidedes en poñer un comentario.

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EL VOLCÁN MONTE SANTA HELENA

Una visita al paraje volcánico del Monte Santa Helena y la historia de su última erupción

Monte Santa Helena

Dentro de nuestro viaje por el estado de Washington de los EEUU, uno de los lugares que más interés teníamos por conocer era el famoso Monte Santa Helena (Mount Saint Helens, en inglés). Sabíamos que fue un volcán con una erupción bastante reciente, y de la que había visto un documental sobre la misma ya hace unos años. Además, una de las cosas para nosotros más importante, es que tras su última erupción, se dejó a su alrededor un área de una considerable superficie intacta después de la explosión, dejando que se regenerara de forma natural sin apenas intervención humana. Se creó así el Mount Saint Helens National Volcanic Monument.

De camino al Monte Santa Helena, con el volcán al fondo

LA ÚLTIMA ERUPCIÓN DEL MONTE SANTA HELENA

Pocos días antes de la erupción, el Monte Santa Helena ya avisaba de lo que iba a pasar. Varios terremotos de baja intensidad en la zona, así como una deformación en su cumbre, hacía sospechar a los expertos de que después de 100 años el volcán podía volver a explotar. Y así fue, el 18 de mayo de 1980 una grande explosión de este volcán causó una de las tragedias naturales más famosa de los Estados Unidos, llevándose por delante la vida de 57 personas, entre ellos la del famoso vulcanólogo David A. Johnston, que se encontraba a solo 10 km de la montaña.

Panorámica de la cara norte del Monte Santa Helena

LA DESTRUCCIÓN

A diferencia de otros volcanes, y contra todo pronóstico, el Monte Santa Helena explotó de forma lateral, concretamente por su cara norte. Esto hizo que fuera mucho más destructivo que si explotase en vertical. Por lo tanto, arrasó todo lo que había en su ladera septentrional con la explosión, seguido después de desplazamientos de barro y ceniza, además de riadas causadas al derretirse la nieve acumulada en la montaña.

Valle de North Fork Toutle River

LO QUE VEMOS EN LA ACTUALIDAD

Como comenté anteriormente, las autoridades decidieron dejar el lugar tal cual quedó después de la erupción, dejando además que se regenerara de forma natural. Así, hoy en día, se puede apreciar perfectamente los restos proyectados por el volcán en la cara norte del mismo, incluso se pueden apreciar la magnitud de su onda expansiva en la posición de los troncos de los árboles caídos, como quedaron el 18 de mayo de 1980.

Árboles caídos tras la erupción de 1980

También vemos la huella que dejaron el barro y la ceniza en el enorme valle del North Fork Toutle River, que causó una gran destrucción.

LA VISITA EN LA ACTUALIDAD

Hoy en día, una de las funciones de la figura de protección del Mount Saint Helens National Volcanic Monument es la de enseñar a la población la naturaleza volcánica del lugar. Para ello cuenta con dos centros de interpretación, uno de ellos muy cerca del cráter, y que lleva el nombre de Johnston Ridge Obsevatory, en honor al vulcanólogo fallecido en el mismo momento de la explosión. Hasta él se llega por la carretera 504, que sale de la localidad de Castle Rock, y por la que vamos disfrutando del paisaje del valle de North Fork Toutle River, a veces con el Monte Santa Helena al fondo. Todo esto se puede hacer perfectamente en una excursión de un día, suficiente para ver el volcán y los centros de interpretación. Para dormir, no hay mucha oferta de alojamiento cerca del volcán, y los pocos que hay son o campings o sitios caros, pero podemos encontrar moteles muy bien de precio en localidades vecinas como Castle Rock.

Castle Rock

Pues esto es todo! Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudéis en poner un comentario.

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O VOLCÁN MONTE SANTA HELENA

Unha visita ao paraxe volcánico do Monte Santa Helena e a historia da súa última erupción

Monte Santa Helena

Dentro da nosa viaxe polo estado de Washington dos EEUU, un dos lugares que máis interese tiñamos por coñecer era o famoso Monte Santa Helena (Mount Saint Helens, en inglés). Sabíamos que foi un volcán cunha erupción bastante recente, e da que vira un documental sobre a mesma xa fai uns anos. Ademáis, unha das cousas para nós máis importante, é que tras a súa última erupción, deixouse ao seu redor unha área dunha considerable superficie tal cual despois da explosión, deixando que se rexenerase de forma natural sen apenas intervención humana. Creouse así o Mount Saint Helens National Volcanic Monument.

De camiño ao Monte Santa Helena, co volcán ao fondo

A ÚLTIMA ERUPCIÓN DO MONTE SANTA HELENA

Poucos días antes da erupción, o Monte Santa Helena xa avisaba do que ía pasar. Varios terremotos de baixa intensidade na zona, así como unha deformación na súa cumbre, facía sospeitar aos expertos de que despois de 100 anos o volcán podía volver a estoupar. E así foi, o 18 de maio de 1980 unha grande explosión deste volcán causou unha das traxedias naturais máis famosa dos Estados Unidos, levándose por diante a vida de 57 persoas, entre eles a do famoso vulcanólogo David A. Johnston, que se atopaba a só 10 km da montaña.

Panorámica da cara norte do Monte Santa Helena

A DESTRUCCIÓN

A diferencia de outros volcáns, e contra todo prognóstico, o Monte Santa Helena explotou de forma lateral, concretamente pola súa cara norte. Esto fixo que fose moito máis destructivo que se estourara en vertical. Polo tanto, arrasou todo o que había na súa ladeira septentrional coa explosión, seguido despois de desprazamentos de barro e cinza, ademáis de riadas causadas ao derretirse a neve acumulada na montaña.

Val de North Fork Toutle River

O QUE VEMOS NA ACTUALIDADE

Como comentei anteriormente, as autoridades decidiron deixar o lugar tal cual quedou despois da erupción, deixando ademáis que se rexenerase de forma natural. Así, hoxe en día, se pode apreciar perfectamente os restos proxectados polo volcán na cara norte do mesmo, mesmo se poden apreciar a magnitude da súa onda expansiva na posición dos troncos dos árbores caídos, como quedaron o 18 de maio de 1980.

Árbores caídos tras a erupción de 1980

Tamén vemos a pisada que deixaron o barro e a cinza no enorme val do North Fork Toutle River, que causou unha gran destrucción.

A VISITA NA ACTUALIDADE

Hoxe en día, unha das funcións da figura de protección do Mount Saint Helens National Volcanic Monument é a de ensinar á poboación a natureza volcánica do lugar. Para elo conta con dous centros de interpretación, un deles moi preto do cráter, e que leva o nome de Johnston Ridge Obsevatory, en honor ao vulcanólogo falecido no mesmo momento da explosión. Ate el chégase pola estrada 504, que sae da localidade de Castle Rock, e pola que vamos gozando da paisaxe do val de North Fork Toutle River, ás veces co Monte Santa Helena ao fondo. Todo isto pódese facer perfectamente nunha excursión dun día, suficiente para ver o volcán e os centros de interpretación. Para durmir, non hai moita oferta de aloxamento preto do volcán, e os poucos que hai son ou campings ou sitios caros, pero podemos atopar moteles moi ben de prezo en localidades veciñas como Castle Rock.

Castle Rock

Pois isto é todo! E xa sabedes que como é habitual neste blog, se tedes algunha dúbida, queredes deixar aquí algún consello máis, ou simplemente queredes comentar ou compartir unha experiencia vosa similar, non dubidedes en poñer un comentario.

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EL PARQUE NACIONAL DE MONTE RAINIER

Un lugar único en el noroeste de los EEUU, donde se juntan glaciares y volcanes.

Monte Rainier

Como en las imágenes del Monte Kilimanjaro que salen en las películas, así aparece el Monte Rainier desde muchos kilómetros a la redonda. Desde ciudades como Seattle o Tacoma, vemos en el horizonte las nieves permanentes de los glaciares de esta montaña, que se tornan de color colorado en los atardeceres de los días despejados.

Cascada en el Monte Rainier

Pero no sólo es hermoso de lejos. Conforme nos vamos aproximando al lugar, la montaña se hace más y más espectacular, ya que es una enorme mole volcánica con glaciales que sobresale de forma imponente si la comparamos con las otras montañas de la Cordillera de las Cascadas.

Llegando al Monte Rainier

Nosotros llegamos al Monte Rainier un sábado soleado de principios de agosto, junto con cientos de estadounidenses que iban a pasar el fin de semana en este lugar. De hecho, por esta razón tuvimos que esperar un tiempo considerable en la cola del peaje de la entrada del Parque (15$), entrando por la carretera 706, que la comunica con la ciudad de Olympia.

Ya dentro de los límites del Parque Nacional, no tenemos más que seguir esta carretera, que tiene el sugerente nombre de Paradise Road (Carretera del Paraíso), en la que pasaremos primero por una hermosa foresta, para ir subiendo poco a poco de altitud hasta las zonas más altas, atravesando un hermoso valle que desciende directamente de un glaciar.

Parque Nacional de Monte Rainier

Esta carretera acaba en un gran aparcamento, casi completo en este fin de semana de agosto, y un centro de interpretación (Henry M. Jackson Visitor Centre) rodeado de una área comercial con lugares para almorzar y tiendas de souvenirs.

Caminos en el Parque Nacional

Pero quien viene hasta aquí no es para quedarse en el centro de visitantes. A partir de este lugar salen un montón de rutas de senderismo por todo el parque, sólo hay que decidirse cual hacer.

Vistas desde el Panorama Point

La más concurrida es la que nos lleva hasta el Panorama Point, un lugar precioso, donde se pueden ver de cerca los glaciares de las zonas más altas del Parque. A este lugar es posible ascender por varios caminos, así que es fácil hacer una ruta circular.

Más rutas de senderismo

Si tuviéramos más días para visitar el Parque, no sería mala idea explorar el norte del mismo, entrando por el acceso del White River. Desde aquí, llegaríamos hasta el Sunrise Visitor Centre, con más excursiones desde este lugar.

Parque Nacional de Monte Rainier

En lo referente al alojamiento, si queremos pasar varios días en este paraíso, la forma más económica para dormir es sin duda el camping, ya que en temporada alta otros tipos de alojamiento tienen un precio altísimo, porque hay bastante escasez. De todas formas, esta no es una disculpa para no acercarse a este lugar, uno de los más hermosos del noroeste de los EEUU, y a la que podemos dedicar aunque sólo sea una excursión de un día bien aprovechado.

Parque Nacional de Monte Rainier

Pues esto es todo! Y ya sabéis que como es habitual en este blog, si tenéis alguna duda, queréis dejar aquí algún consejo más, o simplemente queréis comentar o compartir una experiencia vuestra similar, no dudéis en poner un comentario.

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O PARQUE NACIONAL DE MONTE RAINIER

Un lugar único no noroeste dos EEUU, onde se xuntan glaciares e volcáns.

Monte Rainier

Como nas imaxes do Monte Kilimanjaro que saen nas películas, así aparece o Monte Rainier desde moitos kilómetros á redonda. Dende cidades como Seattle ou Tacoma, vemos no horizonte as neves permanentes dos glaciares desta montaña, que se tornan de cor colorado nos solpores dos días despexados.

Fervenza no Monte Rainier

Pero non só é fermoso de lonxe. Conforme nos imos aproximando ao lugar, a montaña faise máis e máis espectacular, xa que é unha enorme mole volcánica con glaciales que sobresae de forma imponente se a comparamos cas outras montañas da Cordillera das Cascadas.

Chegando ao Monte Rainier

Nós chegamos ao Monte Rainier un sábado soleado de principios de agosto, xunto con centos de estadounidenses que ían pasar o fin de semana neste lugar. De feito, por esta razón tivemos que esperar un tempo considerable na cola do peaxe da entrada do Parque (15$), entrando pola estrada 706, que a comunica coa cidade de Olympia.

Xa dentro dos límites do Parque Nacional, non temos máis que seguir esta estrada, que ten o suxerente nome de Paradise Road (Estrada do Paraíso), na que pasaremos primeiro por unha fermosa foresta, para ir subindo pouco a pouco de altitude ate as zonas máis altas, atravesando un fermoso val que descende directamente dun glaciar.

Parque Nacional de Monte Rainier

Esta estrada remata nun grande aparcamento, case completo nesta fin de semana de agosto, e un centro de interpretación (Henry M. Jackson Visitor Centre) rodeado dunha área comercial con lugares para xantar e tendas de souvenirs.

Camiños no Parque Nacional

Pero quen ven ate este lugar non é para quedarse no centro de visitantes. A partir deste lugar saen unha chea de rutas de sendeirismo polo parque, só hai que decidirse cal facer.

Vistas desde o Panorama Point

A máis concurrida é a que nos leva ate o Panorama Point, un lugar precioso, onde se poden de ver de preto os glaciares das zonas máis altas do Parque. Ao lugar é posible ascender por varios camiños, cousa que fai que sexa doado facer unha ruta circular.

Mais rutas de sendeirismo

Se tivésemos máis días para visitar o Parque, non é mala idea explorar o norte do mesmo, entrando polo acceso do White River. Desde aquí, chegaríamos ate a o Sunrise Visitor Centre, con máis excursións dende este lugar.

Parque Nacional de Monte Rainier

No referente ao aloxamento, se queremos pasar varios días neste paraíso, a forma máis económica para durmir é sen dúbida o camping, xa que en temporada alta outros tipos de aloxamento teñen un precio altísimo, porque hai bastante escasez. De todas formas, esta non é unha disculpa para non acercarse a este lugar, un dos máis fermosos do noroeste dos EEUU, e á que podemos dedicar ainda que só sexa unha excursión de un día ben aproveitado.

Parque Nacional de Monte Rainier

Pois isto é todo! E xa sabedes que como é habitual neste blog, se tedes algunha dúbida, queredes deixar aquí algún consello máis, ou simplemente queredes comentar ou compartir unha experiencia vosa similar, non dubidedes en poñer un comentario.

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